▲ 蒜焖带鱼。摄影/ms517，图/汇图网
当地著名的普宁豆酱与带鱼竟然也十分搭配。少量的盐分提升了鱼肉的鲜味，独特的酱香让带鱼咸上加咸，鲜爽中多了几分醇厚，这就是只有在当地才能吃到的豆酱煮带鱼。
上海| “糟透了”才好吃
在老上海人的心中，干煎鱼和泡饭是一等一的CP。一碗平凡的泡饭，要想展示出撩人的风姿，那就非这干煎带鱼不可。
如果说干煎带鱼是阿姨们的心头好，那么糟带鱼则是爷叔们的小乖囡。每到夏季，上海便成了一座“糟透了”的城市——香糟的味道弥漫了每条弄堂的上空。
▲ 糟带鱼。图/ychsx
一片“糟”声之中，带鱼自然也要享受一番。各种香料的香气清新丰富，酒香为媒介，连上着带鱼的鲜香，典型的海派内味就有了。
青岛| 此“刀鱼”非彼刀鱼
如果南方同胞不慎夸下海口，说北方带鱼不值一提，青岛的大姨会齐刷刷地回应：没吃过“刀鱼”，也算吃过带鱼？
带鱼的吃法，从东海到黄海，一到齐鲁大地，画风便刚猛起来。带鱼到这里，还有了特色的俗名——刀鱼，跟学名长颌鲚的刀鱼不是一家子。记住，胶东菜馆菜谱里写的红烧刀鱼、刀鱼贴饼子、香煎刀鱼，吃到的都是又宽又肥的带鱼。
▲ “本地刀鱼”。图/视觉中国
在青岛人那里，只有本地海域捕捞、足够肥厚的带鱼才有资格叫做“刀鱼”。提起外地的带鱼，他们先摇头再摆手，还得补上一句：“恁说那个，差劲（请自动脑补黄渤老师口音）！”
北京| “烙饼卷带鱼”创始人
掐头去尾、还得切成段的带鱼，在老北京人那里，绝不是上等食材。其貌不扬的大饼，遍布每条老胡同。两种普通的食材，被北京人组合成了“烙饼卷带鱼”。
▲ 烙饼卷带鱼。摄影/chenyonglan2012，图/汇图网
“烙饼卷鱼，刺都懒得吐”，常用来形容懒人，也从另一个角度看出：烙饼卷带鱼太香，连刺都不舍得吐。带鱼炸制以后，炖上一个多小时，卷上层层叠叠的大饼，酥烂的带鱼，尽管大口咬，因为每根刺都已被炸得酥脆。炖煮的汤汁，渗入大饼，增添了别样的口感。
东北| 还是铁锅炖过瘾
在东北，任何大鱼大肉，都躲不开酸与甜的洗礼——炸制的带鱼，裹上绵白糖与白醋调和的酸甜汁，堪称“带鱼版锅包肉”。
▲ 啥玩儿，都能炖。摄影/huawencn，图/汇图网
适合冬天吃的另一道东北菜是热热乎乎的垮炖带鱼。香浓酱汁煨炖着，连配菜都变得无比可口。
四川| 辣子配带鱼，真巴适
有辣子鸡丁，就能做辣子带鱼。