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毫无疑问，羊肉是属于秋冬的食材。
每年一到这时节，涮、烤、炖、爆……羊羊们被安排的明明白白。
烤全羊、手扒肉、葱爆羊肉……很多时候，羊肉总是“硬菜”担当。
相比之下，羊汤在一众羊肉菜肴里，没有那么“硬核”。
不过，易被忽视的，往往却是好东西。
中国人更是擅长将边角料做成无可替代的美味。
羊汤就是这样，成了冬天里一种标志性的饮食。
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中国人是什么时候对羊下手的？
中国人吃羊可以追溯到两千多年前。
先秦时期，在讲究礼制的时代，羊的地位仅次于牛，《礼记·王制》中记载：
“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍。”
牛、羊、豕（猪），这也表明了当时动物们的等级。
屈原在《楚辞》中也提到了“炮羔羊”、“羊羹（汤）”等美味。
到汉唐时期，羊肉成为宴请、待客时的大菜。
唐代烧尾宴上，羊肉美食就有着重要排面。
羊肉最高光的时代，毫无疑问是宋代。
宋代皇室以羊为贵，宋真宗时，御厨每天要杀350只羊，宋仁宗时也有280只。
皇家爱吃羊肉，也带动羊肉成为士大夫甚至民间的饮食潮流。
美食大V、官运坎坷的苏东坡，多次被贬的日子里吃不到好羊肉。
除了炖猪肉，他也发现了羊蝎子、羊汤的美味。
到了明清时期，羊肉的地位渐渐不如猪肉了。
无论在《明宫史》里，还是在《随园食单》里，猪肉都占据了主要篇幅。
羊肉只是诸多肉食中的一部分了。
到了清末民国，羊肉的地域性变得越来越明显。
这羊肉和羊汤，成为当时北京标志性饮食之一。
唐鲁孙在《中国吃》里，就专辟一章回忆“故都的羊肉床子”：
“凡是到羊肉床子买烧羊肉的顾客，多半自己都会带一口小锅去，为的是要点肉汤带回去，仿佛买烧羊肉不要点汤，就显着您是砂锅安把——怯勺啦。烧羊肉汤放点鲜花椒蕊，拿来拌面吃，香泛椒浆，缥清味爽，是夏令食谱中清隽妙品。”
肉自然是好，但这烧肉的汤也是绝妙。
到了今天，羊汤早已自立门户，成为羊肉美食界不可忽视的力量。
从塞北到西南，从帕米尔高原到长江口，羊汤在中国的存在感一点也不弱。
地域广阔，南北都有，羊汤的做法也有多样。
在讲究喝羊汤的省份，口味的竞争甚至可以细分到县域。