雉鸡颈(y j和bó r)
寻找桃花岛
其实这也是一个比喻——它指的是根红色的短韭菜，从根到尖生长出白、黄、绿、红、紫五种颜色，像野鸡的羽毛一样五颜六色。
从前在北京冬天是很少见的，现在很多老人想吃都找不到。
北京农业大学
5月份的新生儿童(wǔ yuè xiānr)
▲大概是五月份值班的小仙女
只有春末夏初上市的鲜桃，才能被北京人誉为“五月鲜”。
北京的水果再怎么不起眼，平谷桃也是永恒的神——桃软多汁，桃脆滑滑，一个饱哥整个夏天都能吃到桃子。
▲是绿松石，但桃尖略红，可称为五月仙儿
但是，现在交通方便，北京各种水果都有。平谷的桃子三月到十月都可以吃，当年的“五月鲜”也就不足为奇了。
满打满算二闲一点
嗯？有洪水吗？
其实这句话连《北京本地词典》都没有。
因为，这是老北京勤快旅行(厨师圈)的行话，就像民间艺术界和江湖人士的“春码”，用代码沟通，防止外人偷听机密。
这种行话往往是系统性的。比如油叫“漫”，香油香；糖叫“勤”，红糖叫红勤；酱油叫“沫字”，黑酱油叫“黑沫字”；盐被称为“潮字”，只有同行才能看懂。
而且像“满打莲儿闲一点”，意思是“把这植物油搅一点”；说“大连洒一点”就是“这植物油小一点”。
如果你在北京的一家餐厅，真的听到老师们这样聊天，一定要珍惜这家餐厅——
这样说话的年轻厨师，很可能是名门子弟。如果他是一个老人，他可能已经过了退休年龄。
其实看一个地方的人爱吃多少，要看他们嘴边挂了多少俗语。
广东人，从小被妈妈说“有叉烧不如有你”，从小学鸡到铁嘴鸡都是练出来的。
上海人，即使吃酸的，吃硬的，只要肯吃硬的，过上好日子，还是能吃好的。
与此相比，北京话中的习俗和奇妙的隐喻似乎揭示了一件事:
北京从来就不是美食沙漠。
参考文献:
1.徐世荣，《北京方言词典》，北京出版社，1990年4月
2.周三金，《名菜要义》，金盾出版社，1995年3月
3.唐继泉，《老北京的温室厨师》，《名家谈吃》，成都出版社，1996年
4.张嘉玮，《鸡蛋炒饭》，《孤独的人必须吃饱》，中国华侨出版社，2014年4月
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