当然，吃秋鲜也可以不用那么讲究。在皖北等地，吃秋就是吃新，五谷新粮，更容易吃出甘甜。从田间掰几棒玉米，从地里翻出数串花生，连同新挖的红薯，洗净泥土一锅煮上。
而北方地区的吃秋鲜儿，则是用新麦磨成的白面蒸几屉馒头窝头，就着刚上市的玉米渣或小米煮成的热粥。至此，这秋天的鲜味，才算尝过。
吃秋，吃的是肉
尝鲜过后，该来点实际的了，秋天，不就是用来攒肉的吗？
所以才有了贴秋膘的说法。李渔在《闲情偶寄》里写“使天只有三时而无夏，则人之死也必稀”，足见在没有空调Wi-Fi冰西瓜的时候，夏天的确要比现在难熬得多。
食不下咽的苦夏使人消瘦，如何在寒冬来临前快速弥补身体的亏空，最好的办法便是吃肉。
△秋天，就应该多吃点肉/《沸腾吧火锅》
京津等地流行“立秋炖大肉”的说法，再普通的家庭都要去集市上买一块新鲜的猪臀尖肉。洗净切成方块，和葱姜蒜大料以及由肉桂陈皮豆蔻等二十余种香料组成的料包一起，文化慢炖至瘦肉酥烂肥肉入口即化的程度。立秋当天满城的肉香，是老北京人的童年记忆之一。
所谓大鱼大肉，有了炖肉自然不差炖鱼了。北京人爱炖带鱼，洗净切段的带鱼码在萝卜白菜等容易出汁的蔬菜上，下大料和酱油，还得淋上不少香醋去腥提鲜。开小火，连炖带闷至少两个小时，鱼骨和鱼刺都炖软烂了，方成美味。
可要说大补，还得看羊肉。其实北京人吃羊，并不只有铜锅涮肉蘸麻酱这一种打开方式。汪曾祺说过，北京人所谓的贴秋膘，狭义上其实是指吃烤肉，尤其是烤羊肉。
△北京多用“炙子”来烤肉/图虫创意
北京人烤羊肉，不直接串了钎子架火上明烤，而是用铁条焊成的圆盘，也就是所谓的“炙子”隔着加热。
羊肉切片，加调料、大葱、香菜和少数清水拌匀，一块块平铺在炙子上。因铁条之间留有缝隙，肉必须用松木或者果木等带着清香的木柴来烤。“柴烟火气从缝隙中返上来，使烤肉带有柴木清香；而汤卤肉屑又可填入缝中，增加炙烤的焦香。”
北京人的秋天，还要吃白水煮羊头。因烹制的全程只用白水，所以吃的时候要蘸上椒盐调味。羊头肉还得片得薄如纸张，对灯而看能透光的那种。
△切成薄片的白水羊头要蘸着椒盐来吃
牧区之外，无论何时羊都是金贵的。所以内脏也不能放过，北京人常说“要吃秋，有爆肚”，爆肚中最常见的食材是羊散丹。
散丹是反刍动物的重瓣胃，其中遍布瓣状褶皱，没有消化腺体，仅靠凸起的小疙瘩对食物进行研磨。散丹质薄，只需汆烫五秒即熟。又因褶皱多，能充分裹住蘸料中的芝麻香油香菜蒜汁，吃起来爽脆弹牙满嘴流汤，是爆肚一绝。