一次一个老人来吃折罗没带钱，好心的刘永奎就免了他的单，老人什么话都没说就走了。结果从第二天起，生意就变得越来越好，他们盘了铺面，刘永奎觉得这老人定是位神仙，于是就将店起名为“会仙居”。
谁知神仙的保佑还有期限，有说刘永奎病逝的，也有说他迷上大烟的，总之会仙居交给了他的小舅子刘喜贵经营。
可他就是个农民，什么也不会，于是就叫来了自己的三个儿子，他们中有两个曾在饭馆做过学徒。
继续卖折罗呗？不。
这学艺不精，但勇气可嘉的两兄弟，竟然学着白水羊杂的做法，做起了白水猪杂。这东西能好吃才怪，腥气得不行。根本没人买账，尤其是猪心猪肺吐得到处都是。
一筹莫展之际，他们又遇到了个贵人，《北京新报》的著名吃货记者杨曼青。尝过白水猪杂后，他给出了详细的修改意见，从主料、作料、工艺、到名称，一应俱全，说是他发明的炒肝也不过分。
哥仨还在作料上下了大功夫，他们先将油熬热，下入大料，等大料炸透后放入生蒜，蒜变黄时立刻放入适量的黄酱。这样炒出来的蒜酱，再配上葱花、姜末和口蘑汤，香气扑鼻。（现在大多用酱油，酱香味就少了）
这下味道好了，而且还卖得便宜，这对那些肚子里没多少油水的老百姓来说，可是致命诱惑。
由是，炒肝儿大卖。
© 盛锡珊《老北京市井风情画》
而且这哥仨还是营销的一把好手，为了招揽顾客，他们直接把锅架到了门口，有驻足观看的，不给你思考的时间，直接盛上一碗端到你嘴边，晶莹的芡汁里满是诱人的肥肠，你说喝是不喝。
再加上杨曼青在报纸上拼命给炒肝儿吹彩虹屁，会仙居的生意越做越旺，甚至起了二层小楼。
市面上还出现了一些以炒肝儿为说词的俏皮话，比如骂人会说"你这人怎么跟炒肝儿似的，没心没肺。"
▲ 这碗给料就相当令人愉快了，颜色也很优秀
© 大众点评
但生意火爆问题也就跟着来了，一是容易丢勺。这种本小利微的买卖，卖3碗炒肝儿都没一个勺子值钱，丢了多心疼。
这有办法，他们定制了一种口大底尖的喇叭形小碗，这种碗底直径只有二寸多的碗，看着大，实际盛不了多少。而且可以不用勺和筷子，用手托着碗底，嘴唇沿着碗边就能喝。
吃炒肝儿不用勺的传统也由此得来，当然如今碗大多不对，尤其是那些外卖碗还剌嘴，用勺吃也是完全可以的。
▲ 各位朋友，北京人真的不这样，街上看见这样的，我们也躲着走
© 抖音
第二个问题就比较难解决，炒肝儿的发明虽然坎坷，但毕竟从原料到工序都不算复杂，于是很多人开始学着卖炒肝儿，其中最出名的是天兴居，还就开在会仙居斜对面。
