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丨一千个地方有一千种辣的滋味丨
▲ 水煮鱼。图/网络
-风物君语-
无辣不成欢
和喝酒一样，中国人吃辣特别能吃出攀比心理。
▲ 谈恋爱或者做朋友，能不能吃一个辣度，很重要。 图/wp.baidu.com
无论是吃火锅还是炒菜，只要被店员问到“要什么口味？”在场之人十有八九是会对视一眼，沉默片刻，静待着对方口中吐出那两个约等于“认怂”的字：微辣。话一出口，憋住不说的人瞬间如释重负，爽朗一笑道：
“行！微辣就微辣！”
▲ 相信看完这篇稿子你会菊花一紧。 图/视觉中国
其实在中国长久的食辣历史中，早先的辣味蔬菜或调料，如“芥”、“韭”、“姜”、“花椒”、“茱萸”等辣味都相对温和，且由于此类植物多富有药性，往往被古人作为养生之馔。
▲ 中国各地的家常菜里都少不了辣椒。 图/视觉中国
可是自从南美洲的辣椒远渡重洋而来，中国人对于这位“辣妹子”的喜爱，逐渐由其艳丽的红妆，转移到了她热辣的舌尖体验上，几乎颠覆了数千年来形成的饮食秩序。食辣而知味，到今天，人们对辣椒的推崇不仅狂热未消，更将之与各地原有食材结为“知己”，衍生出诸多特色风味，构成了神州地图上一片通红的辣域。
▲ 新疆阿勒泰的辣椒种植。 图/视觉中国
湖南人吃辣就是香
湖南人的字典里没有“辣”这个字。
一桌辣宴，还未下箸辣味就已袭来，这时候座中脸上最风轻云淡的那个总是湖南人，只见他竖起拇指，盛赞一句“喷香”，余下的人光是看着就已满头大汗。就像我们喝水总不会夸“这水解渴”，湖南人对辣早就习以为常，“恰”饭从不提辣不辣，只说香不香，越辣则越香。
▲ 夜里吃小龙虾、喝啤酒看球的长沙人。 图/视觉中国
因此，湖南人食辣，重在一个“香”字。郴州嘉禾的三味辣椒，椒尖甘甜，椒身极辣，最后落在辣椒屁股上却有股水果香味。入口时尖上的甜、屁股上的果香，全靠极尽的辣味激发，就像一把火点燃了香料房，在舌尖激荡、蔓延开来；双峰县的永丰辣酱，以肉质肥厚、辣中带甜的灯笼椒为主材，早在明代出现，到清时已简在帝心，独得圣宠。待到成酱时舀出拌饭，淀粉中的甜味和香味在热气里一时氤氲，简单火爆，一勺足解湘情。